Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
Отдых на природе не всегда ограничивается «выездом на шашлыки» — некоторые из Вас предпочитают длительные и обстоятельные выезды на несколько дней с установкой палаток. Конечно, погода далеко не всегда бывает теплой, и приходится использовать дополнительные приспособления для обогрева палаток.
В данной статье автор YouTube канала «캠핑투게더» (отдыхаем вместе) расскажет Вам, как можно сделать дровяную печь для обогрева палатки и приготовления пищи.
Такая печь достаточно просто изготавливается без применения сварочного аппарата, а материалы для нее можно приобрести в гипермаркете.
Материалы, необходимые для самоделки.
— Лотки из нержавеющей стали
— Армейский походный котелок
— Вытяжной колпак из нержавейки
— Вытяжной лючок с задвижкой
— Дымоход из нержавеющей стали D60xL320мм
— Мебельные петли из нержавейки
— Набор болтов, шайб, гаек m2 m3 m4 m5
— Рым гайки, стальная шпилька, барашковые гайки
— Высокотемпературный герметик для металла, огнестойкий шнур, наждачная бумага.
Инструменты, использованные автором.
— Шуруповерт, кобальтовые сверла по металлу
— Коронки с твердосплавными напайками
— Болгарка, круг отрезной, лепестковый зачистной
— Набор надфилей, напильник
— Полуавтоматический керн, рожковые гаечные ключи, отвертка с набором бит
— Угольник Свенсона, металлическая линейка, маркер.
Процесс изготовления.
Итак, основным материалом для корпуса печи послужат пищевые лотки из нержавеющей стали и крышки к ним. Первым делом автор размечает и высверливает отверстия диаметром 8 мм в углах малого лотка вместе с крышкой.
Лоток с просверленными отверстиями прикладывается к большому лотку, и на его ободок переносятся центры отверстий, и операция повторяется.
Оба лотка и крышка между ними будут соединяться между собой при помощи рым-гаек, болтов m8, и барашковых гаек.
К краю дна малого лотка прикладывается труба дымохода из нержавеющей стали диаметром 60 и длиной 320 мм.
Выровняв трубу относительно краев лотка, и поставив метки, нужно найти центр будущего отверстия.
На дрель устанавливается коронка с твердосплавными напайками диаметром 60 мм, и в дне лотка проделывается отверстие для трубы дымохода.
В правой части крышки размечается средняя линия отверстия для выхода раскаленных продуктов горения. Проходя внутри верхней камеры, они будут нагревать ее, и получится хорошая варочная поверхность.
Теперь сверление выполняется 30-мм коронкой. Два отверстия проделываются на концах размеченной линии.
Лишний материал между отверстиями вырезается болгаркой с отрезным диском.
Еще одной деталью системы дымохода станет вот такой вытяжной колпак из нержавейки диаметром 50 мм. Эта деталь вставляется колпаком внутрь отверстия, а на его хвостовик надевается труба дымохода. Зазор между раструбом и трубой дымохода в 5 мм позволит уплотнить соединение огнеупорным шнуром.
Декоративное отверстие колпака несколько расширяется, излишек металла срезается болгаркой.
В юбке колпака просверливаются четыре отверстия диаметром 4 мм для креплений болтами m4.
Колпак вставляется на свое место, переносятся центры, и высверливаются ответные 4-мм отверстия.
Эта деталь, как и некоторые остальные, крепится при помощи болтов m4 под торцевой ключ и гаек.
Еще один маленький лоток разрезается на две одинаковые части, места распила зачищаются от заусенцев.
Полученные детали соединяются между собой следующим образом. Это будет дверка для топки.
На одной из деталей мастер срезал завальцованные края, чтобы они плотнее соединились между собой.
Крепиться к корпусу печки дверца будет при помощи мебельной петли из нержавейки. На ребре дверцы нужно сделать вырез под петлю.
Обе детали дверцы складываются между собой, и ним прижимается петля, размечаются и сверлятся отверстия для болтов.
Теперь петля прикручивается к дверце.
Приложив дверцу к боковой стенке корпуса, автор обводит ее контуры. От размеченных линий он отступает по 10 мм, и получает контуры топочного отверстия.
В углах высверливается по отверстию, и излишек материала вырезается болгаркой.
Края полученного окошка зачищаются от заусенцев надфилем.
Регулируемое поддувало будет крепиться прямо к дверце, и его частью будет вот такой лючок с задвижкой.
Для трубы размечается и высверливается отверстие в дверце 30-мм коронкой.
Также в дверце проделываются два отверстия для болтов m4, и закрепляется воздухозаборник.
Теперь можно крепить дверцу к корпусу. По периметру остается некоторый зазор, который будет устранен при помощи огнестойкого шнура для каминов.
Замочек будет сделан из рым-гайки и полосы. В дверце и флажке проделываются 8-мм отверстия.
На конец шпильки навинчивается колпачковая гайка, надевается флажок, и затягивается гайкой. Шпилька продевается сквозь отверстие в дверце, отмеряется и обрезается по длине.
После срезания шпильки, на ней нужно снять фаску, восстановив резьбу.
Вот такой замочек получается, остается законтрить рым-гайку с наружной стороны.
На задней стенке корпуса мастер устанавливает накладную панель из поддона. Широкие борта срезаются.
В корпусе и поддоне высверливаются 6 соосных отверстий.
В отверстиях закрепляются длинные болты m4, фиксируются гайками, а также навинчиваются ограничительные гайки по высоте бортов. Далее панель закрепляется на корпусе.
Излишки болтов срезаются со внутренней стороны.
На передней стенке корпуса можно сделать смотровое окошко из огнеупорного стекла.
Для этого вырезается прямоугольное окошко, и отверстия для болтов.
Стекло закрепляется в специальной рамке.
Колосник мастер сделал из решетки для гриля, прикрутив к ней четыре ножки из болтов. Основная конструкция печи готова.
В уголках дверцы проделываются отверстия для болтов, и огнеупорный шнур крепится по периметру.
Концы шнура связываются проволокой. В итоге зазор между дверцей и корпусом устранен.
Дополнительный щиток прикрепляется к верхней части перегородки. Он уменьшит расстояние до крышки, тем самым позволяя передать больше тепла от выходящего горячего воздуха к крышке.
Остается сделать подставку для печки. В качестве стоек послужат четыре шпильки m8 длиной 250 мм.
В подходящем по размерам поддоне (он послужит основанием) проделываются ответные отверстия для стоек.
Стойки прикручиваются к поддону гайками с двух сторон.
Соединение с трубой уплотняется огнестойким шнуром. Последний виток шнура прижимается лепестками.
От трубы отрезается секция длиной чуть больше высоты раструба.
На огнеупорный шнур наносится высокотемпературный силиконовый герметик, и надевается трубка.
Чтобы переходная трубка не соскочила, она дополнительно крепится к раструбу тремя болтами.
Между двумя стойками автор закрепил вот такую перемычку. Она расположена чуть ниже дна, и позволяет зафиксировать решетку. Так получается съемная полочка.
Все готово, можно делать пробный запуск печи, и кипятить воду в армейском походном котелке.
Накладная панель служит своеобразным конвектором.
Из-за высокой температуры могут образоваться зазоры между верхней крышкой и корпусом. Мастер решил эту проблему, просто просверлив несколько отверстий по периметру, и стянул детали болтами.
В темноте хорошо видно, что некоторые участки печи нагреваются докрасна.
Благодарю автора за простую и легкую конструкцию буржуйки для палатки.
Конечно, в продаже имеются похожие облегченные палаточные печки, но цены на них кусаются.
